照明の基本 — 三点照明・色温度・自然光の使い方

• キーライト — シーンの主な光です。ふつうはカメラの片側に斜め（約30〜45度）に置き、顔に落ちる光と影の向きを決めます。
• フィルライト — キーの反対側から影を和らげます。キーより弱くして、顔の立体感を残します。レフ板で代用することもよくあります。
• バックライト — 被写体の後ろ上方から頭と肩に当て、被写体を背景から切り離します。リムライト、ヘアライトとも呼ばれます。

背景を照らすライトを足すと、被写体と背景を別々にコントロールできます。三点照明は出発点であって、決まった公式ではありません。窓やスタンドなど、画面の中に光の出どころとして自然なもの（モチベーション）があれば、キーの向きをそれに合わせると自然に見えます。

顔のキー側とフィル側の明るさの差をキー対フィル比といいます。露出1段は光の量2倍にあたるので、2:1は1段差、4:1は2段差、8:1は3段差です。

光の質は、被写体に対して光源がどれだけ大きいかで決まります。小さな光源は影の輪郭がくっきりした硬い光に、大きな光源は影がなだらかに消えていく柔らかい光になります。同じライトでも遠ざけるほど相対的に小さくなり、光は硬くなります。

• 硬い光 — 晴れた日の真昼の太陽、むき出しのライト。くっきりした影が緊張感と強い印象をつくります。
• 柔らかい光 — 曇り空、大きな窓、ディフューザーを通した光。肌がなめらかに見え、影が自然になります。
• 柔らかくする方法 — ライトの前にディフューザー（シルクや拡散材）を置くか、壁やレフ板にバウンスさせて光源を大きくします。
• 距離と明るさ — 光は距離の2乗に反比例して弱まるため、ライトを2倍遠ざけると明るさは約4分の1になります（逆2乗の法則）。

光の色は色温度として、ケルビン（K）で表します。数字が低いほどオレンジ寄り、高いほど青寄りです。光源に合わせてカメラのホワイトバランスを設定すると、白が白く写ります。

窓からの昼光と室内のタングステン光が同じ画面に入ると、片方は青く、もう片方はオレンジに写ります。ライトの前にカラーフィルター（ゲル）を付けて合わせます。CTBはタングステンを昼光寄りに、CTOは昼光をタングステン寄りに変えます。色温度を調整できるLEDライトなら、さらに簡単です。

• 窓 — 大きな窓は優れた柔らかいキーになります。被写体を窓の横に斜めに座らせ、反対側にレフ板を置いて影を埋めます。
• レフ板 — 白は柔らかく、銀は強く、金は暖かく光を返します。屋外の逆光で顔を救ういちばん手軽な方法です。
• 真昼の太陽 — 太陽が真上にあると目の下に影ができます。日陰に移るか、頭上に大きなシルクを張って光を拡散させます。
• ゴールデンアワー — 日の出直後と日没前、太陽が低く、光が暖かく柔らかい時間帯です。
• マジックアワー（ブルーアワー） — 日没直後、空にまだ光が残っている短い時間です。現場ではゴールデンアワーのこともマジックアワーと呼ぶことがあります。
• 動く太陽 — 太陽は止まらないので、同じシーンのカットの間でも光の向きが変わります。日の出・日の入りの時刻と太陽の動きを事前に確認し、撮影順を組み立てます。

• 室内の夜 — 窓が明るいと夜に見えません。窓を遮光し、スタンドや天井灯など画面に映る照明（プラクティカル）をモチベーションにします。
• 屋外の夜 — 街灯や看板などをモチベーションに決め、月明かりを表すなら高い位置から広い範囲を柔らかく照らします。
• デイ・フォー・ナイト — 昼間に撮り、露出を落として青く仕上げて夜に見せる方法です。明るい空を画面に入れず、逆光を使うとより自然になります。

• 場所の電気容量（ブレーカー）を確認し、消費電力の合計が超えないように分けてつなぐ
• 電源タップのたこ足配線は禁止、大きな現場では発電機（電源車）を使い電源担当を決める
• ケーブルは通路を避けて這わせ、横切る所はテープやマットで覆って誰もつまずかないようにする
• スタンドの脚に砂袋（サンドバッグ）を載せ、高い位置のライトには落下防止ワイヤーを付ける
• 水と雨 — 濡れた手でライトを扱わない。屋外ではレインカバーと漏電遮断器を使う
• ライトはとても熱くなるので、手袋をして布や紙から離す