レンズの選び方 — 焦点距離と画角・遠近感・単焦点とズーム・シネレンズ・被写界深度・アナモフィック

焦点距離が短いほど画面に入る範囲（画角）は広く、長いほど狭くなります。画角はセンサーサイズにも左右されます。同じレンズを小さなセンサーに付けると、真ん中を切り取ったのと同じことになり、写る範囲が狭くなります。

センサーサイズが違うカメラの画角を比べるときは、フルサイズ換算にします。スーパー35は機種によって少し違いますがおよそ1.4〜1.5倍、マイクロフォーサーズは2倍で、この倍率を掛けるとフルサイズでの近い画角になります。たとえばマイクロフォーサーズの25mmは、フルサイズの50mmとほぼ同じ画角です。レンズの実際の焦点距離が変わるわけではありません。

遠近感はレンズではなく、カメラの位置で決まります。望遠で人物を同じ大きさに収めるにはカメラを下げる必要があり、人物までの距離と背景までの距離の差が相対的に小さくなるので、背景が大きく近く見えます。これが一般に圧縮効果と呼ばれるものです。同じ位置から広角で撮って真ん中を切り取り拡大すれば、望遠と同じ遠近感になります。広角で顔に近づいたときに鼻が大きく見えるのも、近い距離が生む遠近感です。

• 単焦点 — 焦点距離が1つです。同じクラスなら、たいてい開放値が明るく、小さく軽くなります。画角を変えるにはレンズを交換します。
• ズーム — 1本で複数の画角をカバーします。ドキュメンタリー、バラエティ、イベントなど、状況がすばやく変わる撮影に向いています。単焦点より大きく重く、開放値が暗いのが一般的です。
• 固定F値と可変F値 — ズームによっては、望遠側にすると開放値が変わるものがあります。テイク中にズームするなら固定F値のレンズが扱いやすく、ズームしてもピントがずれないかも確認します。

• ギア — フォーカス・アイリス・ズームのリングに、フォローフォーカスやモーター用の歯があります。同じシリーズのレンズはギアの位置や前玉径がそろっているので、交換しても調整し直すことがほとんどありません。
• 長いフォーカスストローク — リングの回転角が大きいので、わずかな距離の変化も正確に送れ、距離目盛りも大きく刻まれています。
• Tストップとクリックレスの絞り — 実際の透過光で表記され、絞りリングにクリックがないので、テイク中でも滑らかに変えられます。
• フォーカスブリージング — ピントを送ると画角がわずかに広がったり狭まったりする現象です。画面が呼吸しているように見えるため、シネレンズはこれを抑えるよう設計されていることが多くあります。

• 絞り — 開けるほど（F値が小さいほど）浅くなります。
• 焦点距離 — 同じ距離からなら、焦点距離が長いほど浅くなります。
• 被写体までの距離 — 近くにピントを合わせるほど浅くなります。
• センサーサイズ — 同じ画角・位置・F値なら、センサーが大きいほど浅くなります。

ピントの範囲は、ふつうピント位置より奥のほうが手前より広く、ごく近い距離では前後がほぼ同じになります。浅いほど俳優が少し動いただけでピントが外れるので、事前にチーフ撮影助手（フォーカスマン）と動きのリハーサルをしておきましょう。

アナモフィックレンズは画を横に圧縮してセンサーに記録し、ポストで横に引き伸ばして（デスクイーズして）ワイドな画面に戻します。2倍の圧縮が古典的な比率で、圧縮率がもっと小さいレンズもあります。たとえば4:3に近いセンサー範囲で2倍圧縮で撮ると、デスクイーズ後は約2.66:1になり、左右を少し切って2.39:1にします。16:9のセンサーで約1.33倍圧縮で撮ると、デスクイーズ後は約2.37:1になります。

• 特有のルック — 横に長く伸びるフレアと、縦長の楕円形になるボケが特徴です。
• モニターの設定 — 撮影中は画が圧縮されて見えるので、モニターのデスクイーズ表示をオンにします。